kopplingslameller
kopplingslameller
Bytte nyligen till nya lameller i kopplingen. När jag sedan hade justerat kopplingen enligt anvisningarna här på hemsidan så blev resultatet att den inte ville frikoppla. Jag hade skruvat in fjädrarna ett halvt varv innan maxläget. Vet någon hur man ska tänka när man sträcker dessa bultar? Släppte ca 2 varv, och nu fungerar den bättre, men inte optimalt. Behöver de nötas in lite?
Re: kopplingslameller
Vilken modell av JAWA pratar vi om? Konstruktionen skiljer lite.
Vilka skruvar har du dragit in eller ut? De flesta JAWA eller CZ har ju sin lilla specialare, de där pinnarna man skall pilla in i stället för skruvar och muttrar...
När du ställde automatiken, hade du då slackat wiren innan du börjar?
Annars är nog bäst att ha alla skruvar och muttrar låsta i maxläge..?
Är det korklameller kan de behöva slipas jämna, tillverkningen är inte alltid så exakt.
MVH
Anders
Vilka skruvar har du dragit in eller ut? De flesta JAWA eller CZ har ju sin lilla specialare, de där pinnarna man skall pilla in i stället för skruvar och muttrar...
När du ställde automatiken, hade du då slackat wiren innan du börjar?
Annars är nog bäst att ha alla skruvar och muttrar låsta i maxläge..?
Är det korklameller kan de behöva slipas jämna, tillverkningen är inte alltid så exakt.
MVH
Anders
Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke...
Re: kopplingslameller
Det är en Perak från -50. Det är tre skruvar med tillhörande fjäder på varje som håller lamellerna och mellanplattorna på plats i kopplingskorgen. Det är kompositmaterial i lamellerna, inte de gamla med korkskivor. Frågan är alltså hur man ska tänka när man sträcker dessa efter byte till nya lameller. Den kunde alltså frikoppla bättre efter att jag släppt efter på spänningen. Man vill ju inte måsta tvinga i växlarna...
När jag justerade kopplingen så hade jag slackat av all spänning.
Mvh jakob
När jag justerade kopplingen så hade jag slackat av all spänning.
Mvh jakob
Re: kopplingslameller
Aha, på en Perak skall du ju låsa/ spärra muttrarna till kopplingsfjädrarna med en ståltråd, som går mellan alla tre "bultskallarna", har du gjort det är det ju ingen fara att de snurrar av i farten.
Men jag förstår inte riktigt varför du inte kan dra skruvarna i botten, som de borde vara. Bara genom att ha alla lika långt dragna, i botten alltså, kan man vara säker på att kopplingen kommer att fungera utan att svaja och wobbla. En wobblande koppling inte bara sliter ut plattorna fortare, den sliter på lager och axlar i onödan, samtidigt som det blir obehagliga vibrationer i motorn. Du kan ju i andra ändan, vid kopplingsautomaten, skruva ut skruven i mitten, 4. , den som puttar på tryckstången. Den har nästan en centimeter gängor att justeras med. Det är ju just detta justeringen går ut på, att anpassa hela apparsten till de nya, oslitna friktionsplattorna. Inte tvärt om.
Så, pröva en gång till.
*Slacka wiren genom att skruva in justerskruven 2. på kopplingsautomaten
*Skruva ut Justerskruven i mitten 4. tills dess att kulan på armen 5. tappar kontakten med kammen 6.
*Drag de tre bultarna på kopplingen i botten och lås med ståltråden. Du får kanske skruva ut justerskruven i mitten ytterligare..
* Skruva in mittskruven igen, ett hack i taget, tills kulan på armen precis nuddar kammen, och kanske kan snurras lite trögt.
*Backa ett hack så att kulan på armen kan roteras lätt. Det är svårt att komma åt med ett bladmått, annars skall glappet mellan kulan och kammen vara 0,1 - 0,3mm
*Nu kan du ta upp slacket på wiren, men låt det vara ett par tre mm glapp vid handtaget på styret..
Klart!
Lycka till
Anders
Men jag förstår inte riktigt varför du inte kan dra skruvarna i botten, som de borde vara. Bara genom att ha alla lika långt dragna, i botten alltså, kan man vara säker på att kopplingen kommer att fungera utan att svaja och wobbla. En wobblande koppling inte bara sliter ut plattorna fortare, den sliter på lager och axlar i onödan, samtidigt som det blir obehagliga vibrationer i motorn. Du kan ju i andra ändan, vid kopplingsautomaten, skruva ut skruven i mitten, 4. , den som puttar på tryckstången. Den har nästan en centimeter gängor att justeras med. Det är ju just detta justeringen går ut på, att anpassa hela apparsten till de nya, oslitna friktionsplattorna. Inte tvärt om.
Så, pröva en gång till.
*Slacka wiren genom att skruva in justerskruven 2. på kopplingsautomaten
*Skruva ut Justerskruven i mitten 4. tills dess att kulan på armen 5. tappar kontakten med kammen 6.
*Drag de tre bultarna på kopplingen i botten och lås med ståltråden. Du får kanske skruva ut justerskruven i mitten ytterligare..
* Skruva in mittskruven igen, ett hack i taget, tills kulan på armen precis nuddar kammen, och kanske kan snurras lite trögt.
*Backa ett hack så att kulan på armen kan roteras lätt. Det är svårt att komma åt med ett bladmått, annars skall glappet mellan kulan och kammen vara 0,1 - 0,3mm
*Nu kan du ta upp slacket på wiren, men låt det vara ett par tre mm glapp vid handtaget på styret..
Klart!
Anders
Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke...
Re: kopplingslameller
Vill börja med att tacka för ditt brinnande engagemang Anders! det är till stor hjälp att ha någon att fråga när man kört fast lite...eller kanske ganska mkt...
Min semester tog slut mitt i skruvandet, så jag hann inte prova justera efter ditt senaste inlägg. I vinter ska jag dock ta lös motorn och se om inte det ska bytas något lager eller två. Tycker nämligen den låter som ett osmort gammalt tröskverk...Då ska jag också ta å titta lite mer på kopplingen. Ska försöka göra precis som du har skrivit och börja med att skruva in alla tre skruvar innan jag gör resten. Tack än en gång för hjälpen!
Mvh jakob
Min semester tog slut mitt i skruvandet, så jag hann inte prova justera efter ditt senaste inlägg. I vinter ska jag dock ta lös motorn och se om inte det ska bytas något lager eller två. Tycker nämligen den låter som ett osmort gammalt tröskverk...Då ska jag också ta å titta lite mer på kopplingen. Ska försöka göra precis som du har skrivit och börja med att skruva in alla tre skruvar innan jag gör resten. Tack än en gång för hjälpen!
Mvh jakob
Re: kopplingslameller
För att kopplingen skall fungera optimalt, är det också viktigt att du använder en olja i växellådan, som är lämplig för uppgiften. Du kan inte bedömma kopplingens funktion utan olja i växellådan. En stillastående, icke roterande,motorär svår att lägga in växlarna på. Vill du kolla växellådans funktion, utan att starta motorn, kan du rotera den med bakhjulet, eller med en 10-ans nyckel på bulten till brytarkammen på generatorn. Det behöver bara precis snurra för att allt skall fungera, du behöver inte komma upp i några höga varv...
Somliga förordar ATF-olja, alltså Automatic Transmission Fluid - automatlådeolja. Jag har själv inte testat ännu, men det skall funka bra.
Själv använder jag oftast MOTUL 3000, 20W50. Det står visserligen 4-takt på flaskan, men en växellåda är en växellåda, och oljan är gjord för motorer med våtkoppling. Precis som våra JAWA.
I alla händelser, undvik alltför många tillsatser, jag prövade en Zündapp-olja, men tack vare att den har grafit (!) tillsatt, blev det väldigt lite friktion... Det tog tre fyra genomsköljningar av ny olja innan all grafit var ursköljd...
Det är en djungel av oljor, jag prövar nya då och då, men kommer hela tiden tillbaka till MOTUL.
En rak 50-olja brukar också rekommenderas, andra använder växellådeolja 80W90. Jag hade i en LUCAS 80W90 förra sommaren, och den funkade perfekt. När jag nu i somras tappade i ny olja av samma märke, måste de ha gjort något med receptet. Motorn slirade så att man fick fiska med gasen för att hitta ett varvtal där det blev drag. För mycket gas och motorn bara varvade... När motorn blivit varm, riktigt varm, var det fint bett i kopplingen. Men så fort man bara stannade för att tanka, var det som att börja om igen.
Nu är det Motul i lådan igen, och genast blev det som vanligt igen. Startar bättre också, när kopplingen får tag, och inte slirar.
Hör av dig innan du river itu motorn, det finns lite tips och trix som är bra att veta, och lite enkla specialverktyg du kan tillverka själv. Mycket av detta har diskuterats tidigare i andra tidigare trådar, FORUMet kan fungera som en uppslagsbok också.
Men man kan alltid prata mer om samma sak, igen... det är alltid ur en annorlunda vinkel.
Har du förresten kollat att rasslet inte kommer från en sliten primärkedja? Den kan hänga så mycket att den tar i insidan av motorkåpan... Inte alls ovanligt.
Ibland är kuggkransen på kopplingskorgen präktigt sliten, då måste man byta hela korgen, kedjan och kanske även primärdrevet..?
Vi hörs
Andercz
Somliga förordar ATF-olja, alltså Automatic Transmission Fluid - automatlådeolja. Jag har själv inte testat ännu, men det skall funka bra.
Själv använder jag oftast MOTUL 3000, 20W50. Det står visserligen 4-takt på flaskan, men en växellåda är en växellåda, och oljan är gjord för motorer med våtkoppling. Precis som våra JAWA.
I alla händelser, undvik alltför många tillsatser, jag prövade en Zündapp-olja, men tack vare att den har grafit (!) tillsatt, blev det väldigt lite friktion... Det tog tre fyra genomsköljningar av ny olja innan all grafit var ursköljd...
Det är en djungel av oljor, jag prövar nya då och då, men kommer hela tiden tillbaka till MOTUL.
En rak 50-olja brukar också rekommenderas, andra använder växellådeolja 80W90. Jag hade i en LUCAS 80W90 förra sommaren, och den funkade perfekt. När jag nu i somras tappade i ny olja av samma märke, måste de ha gjort något med receptet. Motorn slirade så att man fick fiska med gasen för att hitta ett varvtal där det blev drag. För mycket gas och motorn bara varvade... När motorn blivit varm, riktigt varm, var det fint bett i kopplingen. Men så fort man bara stannade för att tanka, var det som att börja om igen.
Nu är det Motul i lådan igen, och genast blev det som vanligt igen. Startar bättre också, när kopplingen får tag, och inte slirar.
Hör av dig innan du river itu motorn, det finns lite tips och trix som är bra att veta, och lite enkla specialverktyg du kan tillverka själv. Mycket av detta har diskuterats tidigare i andra tidigare trådar, FORUMet kan fungera som en uppslagsbok också.
Men man kan alltid prata mer om samma sak, igen... det är alltid ur en annorlunda vinkel.
Har du förresten kollat att rasslet inte kommer från en sliten primärkedja? Den kan hänga så mycket att den tar i insidan av motorkåpan... Inte alls ovanligt.
Ibland är kuggkransen på kopplingskorgen präktigt sliten, då måste man byta hela korgen, kedjan och kanske även primärdrevet..?
Vi hörs
Andercz
Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke...