Hej har en Jawa 257A från 1971 med 12 volts
växelströmsgenerator Ma358.
Har kopplat allt som det ska vara, blå kabel till 15 tändspolen och svart kabel från brytaren direkt till 1 på tändspolen.
Problem 1: vid brytaravstånd 0.35mm så öppnar
brytarspetsarna vid TDC och står öppna 0-270 graders varv.
Brytarna stänger mellan 270-360 grader.
Får inte ihop detta kan nocken var felsliten eller felmonterad?
Problem 2: har mätt upp strömen från Generatorn får ut 4 volt
växelström på röda kabeln till lyset.
På blå kabeln får jag endast ut 1,3 volt växelström.
Tacksam för hjälp med detta Krille B
Ingen gnista
Re: Ingen gnista
Välkommen Krille,
det är flera saker jag behöver få veta för att kunna ge ett bra svar.
Startar motorna alls? Det låter som om den inte borde göra det, men då undrar jag hur du har kunnat mäta 4 Volt på en ledning och 1,3 Volt på en annan?
Vi börjar från början, med att ställa tändningen korrekt, efter handboken. Har du Verkstadshandboken? Om inte kan du ladda ner den här från hemsidan, Mektips/handböcker/.
Nocken kan inte sitta felmonterad, då går den inte på alls. Jag har aldrig sett en felsliten eller nedsliten nock, men däremot kan det sitta fel nock på den. Det är inte samma nock till MC 257A som till övriga Militära eller civila JAWA.
Jag förutsätter i alla fall i fortsättningen att det sitter rätt nock i din motor. Kan du inte få det att stämma till slut, köp en ny nock från Rudolf Saxegaard.
Har du ställt tändningen på ÖDP (Övre DödPunktsläget = TDC (Top Dead Center)) borde du få baktändning så det smäller om det.
Det är viktigt att göra inställningen i rätt ordningsföljd.
Titta i handboken, det ser ut såhär:
Du ställer alltså först maximala öppningen av brytaren, (2.) Det är toppen på brytarnocken som omnämns, inte kolvens TDC/ÖDP. När brytaren öppnas maximalt, skall den öppna 0,3 - 0,4 mm.
Brytarplattan är den lilla rörliga del som brytaren sitter på, inte det stora locket till statorn. Detta sitter i original nitat fast på statorn, men kan ha felaktigt pillats loss av tidigare mekare...
Sedan ställer du förtändningen, (5.). Till detta behöver du ett instrument som kan finna 1,5 - 2 mm FÖD/BTDC.
I detta läget skall brytaren precis till att öppna, (6.). Om det inte stämmer, vrider du hela statorn tills du kommer i rätt position.
Så, det var tändningen.
Skall vi fortsätta felsökningen när du har kollat igenom den?
Eftersom MC 257 inte har ett batteri, är kopplingsschemat lite annorlunda än man vanligtvis ser. Var speciellt uppmärksam på bakljusets kablar. Vill du koppla in en bromskontakt, bör du koppla in den direkt på strömbrytaren, inte på matningen till baklyktan.
Vi hörs snart igen
Mvh
Andercz
det är flera saker jag behöver få veta för att kunna ge ett bra svar.
Startar motorna alls? Det låter som om den inte borde göra det, men då undrar jag hur du har kunnat mäta 4 Volt på en ledning och 1,3 Volt på en annan?
Vi börjar från början, med att ställa tändningen korrekt, efter handboken. Har du Verkstadshandboken? Om inte kan du ladda ner den här från hemsidan, Mektips/handböcker/.
Nocken kan inte sitta felmonterad, då går den inte på alls. Jag har aldrig sett en felsliten eller nedsliten nock, men däremot kan det sitta fel nock på den. Det är inte samma nock till MC 257A som till övriga Militära eller civila JAWA.
Jag förutsätter i alla fall i fortsättningen att det sitter rätt nock i din motor. Kan du inte få det att stämma till slut, köp en ny nock från Rudolf Saxegaard.
Har du ställt tändningen på ÖDP (Övre DödPunktsläget = TDC (Top Dead Center)) borde du få baktändning så det smäller om det.
Det är viktigt att göra inställningen i rätt ordningsföljd.
Titta i handboken, det ser ut såhär:
Brytarplattan är den lilla rörliga del som brytaren sitter på, inte det stora locket till statorn. Detta sitter i original nitat fast på statorn, men kan ha felaktigt pillats loss av tidigare mekare...
Sedan ställer du förtändningen, (5.). Till detta behöver du ett instrument som kan finna 1,5 - 2 mm FÖD/BTDC.
I detta läget skall brytaren precis till att öppna, (6.). Om det inte stämmer, vrider du hela statorn tills du kommer i rätt position.
Så, det var tändningen.
Skall vi fortsätta felsökningen när du har kollat igenom den?
Eftersom MC 257 inte har ett batteri, är kopplingsschemat lite annorlunda än man vanligtvis ser. Var speciellt uppmärksam på bakljusets kablar. Vill du koppla in en bromskontakt, bör du koppla in den direkt på strömbrytaren, inte på matningen till baklyktan.
Mvh
Andercz
Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke...
Re: Ingen gnista
Hej tack för svaret.
Nej motorn går inte finns ingen Gnista finns ingen ström
ut alls vid tändstiftet har provat att hålla i tändstiftet och gods
det killar inte äns i handen är helt dött.
Provat med ny tändspole ingen förbättring.
Volten har jag mätt upp när jag drar runt vevaxeln med borrmaskin.
Brytar avståndet har jag koll på men det blir ingen gnista mellan brytarna heller.
Manualen har jag läst men felsökningen förutsätter att man har ström upp till 15 på tändspolen.
Där av jag undrar på vilken sida problemet ligger.
Mvh krille500
Nej motorn går inte finns ingen Gnista finns ingen ström
ut alls vid tändstiftet har provat att hålla i tändstiftet och gods
det killar inte äns i handen är helt dött.
Provat med ny tändspole ingen förbättring.
Volten har jag mätt upp när jag drar runt vevaxeln med borrmaskin.
Brytar avståndet har jag koll på men det blir ingen gnista mellan brytarna heller.
Manualen har jag läst men felsökningen förutsätter att man har ström upp till 15 på tändspolen.
Där av jag undrar på vilken sida problemet ligger.
Mvh krille500
Re: Ingen gnista
OK, det klarnar en smula. Du får inte 12 Volt på ett par hundra varv, som du får med en borrmaskin. Det var inte så illa att komma upp i 4 Volt, 12 Volt ger den först vid 16 - 1800 RPM. Du vet alltså nu att det alstras ström i alla fall.
Ett vanligt fel är att dödarknappen ligger och jordar hela tiden, så lossa först ljusomkopplaren på styret och se till att kabeln till dödarknappen inte ligger emot något eller på annat sätt jordar av misstag. Kolla att kabeln inte är skadad och jordar, kolla hela vägen till tändspolen.
det kan vara smart att isolera dödarknappen helt medan du felsöker, när du är säker på att kabeln är OK, eller koppla loss den från tändspolen. Det går alltid att stänga av motorn ändå, när den väl startar...
Du kan kolla tändspolen utanför systemet med ett 12 Volt batteri, en glödlampa och en multimeter. Samma gäller för kondensatorn. Följ instruktionerna i handboken. Rotorn och statorn bör du få kollad i en fordonselektrisk verkstad, men det verkar ju vara prima liv i dem.?
Om vippkontakten som växlar mellan de två tändspolarna är inkopplad i systemet, kontrollera att den verkligen fungerar, koppla förbi den i alla fall tillfälligt, så att du vet att strömmen bara går till en tändspole.
Har du kollat motståndet i tändstifthatten? Det kan byggas upp högre motstånd i en gammal hatt. Skaffa en ny med rätt motstånd.
Bytt tändkabel? Även här byggs det upp motstånd.
Använder du ett nytt tändstift?
Bytt / kollat kondensator?
Kollat om isoleringen på brytaren är OK?
Är smörjfilten hel och insmord? Är filten genomnött in till plåten kan det bli kortslutning där och ingen ström går över brytaren.
Du säger att du har koll på brytaravståndet, men också att den öppnar vid ÖDP, vilket är alldeles för sent. Läs instruktionerna igen och ställ allt i rätt ordning, och var noga med förtändningen, varje tiondel gör stor skillnad.
Vi hörs igen
Andercz
Ett vanligt fel är att dödarknappen ligger och jordar hela tiden, så lossa först ljusomkopplaren på styret och se till att kabeln till dödarknappen inte ligger emot något eller på annat sätt jordar av misstag. Kolla att kabeln inte är skadad och jordar, kolla hela vägen till tändspolen.
det kan vara smart att isolera dödarknappen helt medan du felsöker, när du är säker på att kabeln är OK, eller koppla loss den från tändspolen. Det går alltid att stänga av motorn ändå, när den väl startar...
Du kan kolla tändspolen utanför systemet med ett 12 Volt batteri, en glödlampa och en multimeter. Samma gäller för kondensatorn. Följ instruktionerna i handboken. Rotorn och statorn bör du få kollad i en fordonselektrisk verkstad, men det verkar ju vara prima liv i dem.?
Om vippkontakten som växlar mellan de två tändspolarna är inkopplad i systemet, kontrollera att den verkligen fungerar, koppla förbi den i alla fall tillfälligt, så att du vet att strömmen bara går till en tändspole.
Har du kollat motståndet i tändstifthatten? Det kan byggas upp högre motstånd i en gammal hatt. Skaffa en ny med rätt motstånd.
Bytt tändkabel? Även här byggs det upp motstånd.
Använder du ett nytt tändstift?
Bytt / kollat kondensator?
Kollat om isoleringen på brytaren är OK?
Är smörjfilten hel och insmord? Är filten genomnött in till plåten kan det bli kortslutning där och ingen ström går över brytaren.
Du säger att du har koll på brytaravståndet, men också att den öppnar vid ÖDP, vilket är alldeles för sent. Läs instruktionerna igen och ställ allt i rätt ordning, och var noga med förtändningen, varje tiondel gör stor skillnad.
Andercz
Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke...
Re: Ingen gnista
Hej tackar för svaren.
För att ge lite mera information om detta.
Kabel blå går direkt till 15 t-spolen finns ingen dödar knapp inkopplat samt bara en tändspole.
Svart kabel direkt från brytaren till 1 på T-spolen. Även sumrat kontakt till jord på 1 t-spole så länge brytaren
är stängd så finns det jord. När brytaren går isär så försvinner jorden.
Jag vet att förtändningen ligger lite för sent.
Men brytaravståndet har jag justerat vid nockens max helt öppen brytare
problemet är att brytaren står öppen 3/4 varv och vad jag förstår så kan inte T-spolen generera upp strömen.
Har även provat att minska brytar avståndet till 0.10 men brytaren öppnar ca vid TDC och står sedan
öppen 3/4 varv. Nockens utformning gör det omöjligt att brytaren stänger ? och detta får jag inte ihop.
Angånde provning av kondensatorn och tändkablar med mäta mA över en 12 volt lampa så undrar jag
Ska man koppla in ett 12 batteri i kretsen för att mäta upp strömförbrukningen ?.
Lite bakrunds info om min Motorcyckel köpte den ca 1990 och körde med den till ca 1995,
sedan ställdes den in i ett föråd.
En så kallad "duktig på motor cyklar" kompis till min bror pillade med tändningen, sedan dess
har motorcykeln aldrig mer fungerat.
Sedan så hittade jag kopplings scheman på erat forum och där är jag nu.
Mvh krille 500
För att ge lite mera information om detta.
Kabel blå går direkt till 15 t-spolen finns ingen dödar knapp inkopplat samt bara en tändspole.
Svart kabel direkt från brytaren till 1 på T-spolen. Även sumrat kontakt till jord på 1 t-spole så länge brytaren
är stängd så finns det jord. När brytaren går isär så försvinner jorden.
Jag vet att förtändningen ligger lite för sent.
Men brytaravståndet har jag justerat vid nockens max helt öppen brytare
problemet är att brytaren står öppen 3/4 varv och vad jag förstår så kan inte T-spolen generera upp strömen.
Har även provat att minska brytar avståndet till 0.10 men brytaren öppnar ca vid TDC och står sedan
öppen 3/4 varv. Nockens utformning gör det omöjligt att brytaren stänger ? och detta får jag inte ihop.
Angånde provning av kondensatorn och tändkablar med mäta mA över en 12 volt lampa så undrar jag
Ska man koppla in ett 12 batteri i kretsen för att mäta upp strömförbrukningen ?.
Lite bakrunds info om min Motorcyckel köpte den ca 1990 och körde med den till ca 1995,
sedan ställdes den in i ett föråd.
En så kallad "duktig på motor cyklar" kompis till min bror pillade med tändningen, sedan dess
har motorcykeln aldrig mer fungerat.
Sedan så hittade jag kopplings scheman på erat forum och där är jag nu.
Mvh krille 500
Re: Ingen gnista
Njae, det är inte riktigt så att tändspolen laddas upp, den är induktiv och förstärker bara den puls som kommer från brytaren/kondensatorn, upp till 13000 Volt. Använd inte multimeter för att mäta strömmen ut från tändspolen, då steker du instrumentet.
Jag insisterar på att du ställer in tändningen, brytaravståndet, förtändningen, i rätt ordningsdföljd och efter handboken, så att den delen är som den skall vara. Börja inte experimentera med värdena.
Försök inte förstå det elektriska, det är mer komplicerat än man kan tro, men det fungerar om man ställer in allt som det är menat. Sedan kan man kolla om alla komponenter är friska.
Jag skall leta reda på en bra förklaring för hur en enkel tändning egentligen fungerar, jag vill inte författa en roman här på Forumet.
Ett litet tips från Jim Lunberg, Classic Motors Motororakel:
http://www.classicmotor.se/artiklar/exp ... ruvstycket
Vart bor du? Vi kanske är grannar? Kanske kan en annan JAWA-freak komma över och hjälpa.
Vi hörs snart igen
Andercz
Jag insisterar på att du ställer in tändningen, brytaravståndet, förtändningen, i rätt ordningsdföljd och efter handboken, så att den delen är som den skall vara. Börja inte experimentera med värdena.
Försök inte förstå det elektriska, det är mer komplicerat än man kan tro, men det fungerar om man ställer in allt som det är menat. Sedan kan man kolla om alla komponenter är friska.
Jag skall leta reda på en bra förklaring för hur en enkel tändning egentligen fungerar, jag vill inte författa en roman här på Forumet.
Ett litet tips från Jim Lunberg, Classic Motors Motororakel:
http://www.classicmotor.se/artiklar/exp ... ruvstycket
Vart bor du? Vi kanske är grannar? Kanske kan en annan JAWA-freak komma över och hjälpa.
Vi hörs snart igen
Andercz
Det går inte att bromsa sig ur en uppförsbacke...
Re: Ingen gnista
Hej igen tackar för svaret.
Jag ska kolla upp ställa in förtändningen.
Byta tändkablen tändhatten och tändstiftet.
Jag undrar dock kondensatorprovning enligt bild 34-1
för att mätta mA så måste man ju ha en strömkälla i kretsen
ska man koppla in ett 12 volts batteri ?
Nu har jag lite annat framför mig men jag hör av mig sedan hur det går. mvh Krille.
Jag ska kolla upp ställa in förtändningen.
Byta tändkablen tändhatten och tändstiftet.
Jag undrar dock kondensatorprovning enligt bild 34-1
för att mätta mA så måste man ju ha en strömkälla i kretsen
ska man koppla in ett 12 volts batteri ?
Nu har jag lite annat framför mig men jag hör av mig sedan hur det går. mvh Krille.